Dimanche 1 avril (Katmandu-Lukla-Phakding)

Le matin nous nous réveillons à 4 heures pour nous rendre à l’aéroport de Katmandu. Nous laissons des habits propres et nos passeports à l’hôtel. Le guide nous donne à chacun une boîte contenant un petit-déjeuner.
Le brouillard couvre toute la ville. Heureusement nous avons de la chance car nous sommes parmi les premiers à décoller pour Lukla (Agni Airlines). J’ai l’impression de me retrouver dans l’avion à hélices d’Indiana Jones, l’aventure peut enfin commencer !
Après environ 35 min de vol au-dessus des contreforts de l’Himalaya, nous atterrissons à l’aérodrome de Lukla (2840 m) qui desservit la région du Khumbu. C’est un des aérodromes les plus dangereux du monde. En effet il faut slalomer entre les montagnes lors de la phase d’approche et la piste est inclinée en épousant la paroi de la montagne. D’ailleurs en hiver les enfants font de la luge sur celle-ci !
Il fait beau temps, par contre la température a baissé sensiblement par rapport à Katmandu. Les porteurs prennent en charge nos bagages et nous buvons un thé chaud dans un lodge du village avant de prendre la route.
Nous faisons 3 heures de marche en descente puis en en remontée douce vers Phakding (2640 m). Le chemin longe la rivière Dudh Kosi qui serpente dans une vallée magnifique. Des parois vertigineuses jaillissent de chaque côté, j’ai l’impression d’être minuscule dans ce pays de géant. Pourtant il ne s’agit que de « petites » montagnes, nous ne sommes pas encore dans le vif du sujet.
Nous dormons dans un lodge à Phakding où nous pouvons prendre une douche chaude.

Lundi 2 avril (Phakding-Namche Bazar)

Nous remontons la vallée de la Dudh Dosi, en traversant de nombreux villages. En chemin, vues sur le Thamserku (6623m) et le Kusum Kanguru (6367m).
Il fait beau temps, à 3000 m un T-shirt suffit amplement. A mi-parcours nous devons franchir un pont impressionnant qui traverse une gorge profonde. A partir de cet endroit nous entamons la montée raide qui mène à Namche Bazar (3440 m), la capitale du Khumbu. Au total la marche aura duré environ 6 heures.
L’ambiance de Namche Bazar tranche complétement par rapport aux villages que nous avons traversés. Les rues étroites sont bordées par une multitude d’échoppes vendant tout et n’importe quoi. Ce n’est pas pour rien que le village s’appelle le bazar de Namche. De plus la musique Rock’n Roll qui sort des bars me rappelle que nous nous trouvons dans « le » village touristique de la région. La musique de ZZ Pop me conduit jusqu’à un bar où Christophe et Maurice m’attendent pour boire une bière bien méritée.
Nous passons la nuit dans un lodge à Namche Bazar.

Jeudi 5 avril (Phortse – Dingboche)

Le matin nous partons pour Dingboche. Nous faisons une montée régulière avec quelques passages un peu raides. Vues superbes sur le Kangtenga, le Thamersku et l’Ama Dablam, la « dame blanche », « Mère des Sherpas ». Bien que l’Ama Dablam ne fasse « que » 6814 m, cette pyramide de roc et de glace qui ressemble un peu à notre Cervin, fait partie des plus belles montagnes de la planète. D’ailleurs, même si l’Everest s’élève 2000 m au-dessus, ce dernier n’a pas une apparence très spectaculaire. L’ascension de l’Ama Dablam exige une connaissance complète en alpinisme, car il offre des obstacles très diversifiés et est réservé à des alpinistes confirmés. Il y a de la moraine, de la chute de glace, des ressauts, du mixte…
En détour d’un chemin, à 9h15, j’aperçois enfin l’Everest ! En fait seul son sommet est visible, car le reste est caché derrière le Nuptse. Quelques bancs de nuage passent devant l’Everest, j’attends 1-2 minutes pour que la vue soit dégagée et je prends ma première photo du colosse. Nous sommes encore loin de notre destination, mais j’ai le sentiment de faire partie des privilégiés qui ont pu faire l’expérience de ce lieu mythique et grandiose. L’euphorie me submerge et j’envoie immédiatement un SMS à Carmen pour lui annoncer la nouvelle. Ce sera mon derrière contact avec elle avant plusieurs jours.
Nous nous arrêtons à Pangboche (3939 m), au pied de l’Ama Dablam, où nous visitons un monastère. A l’intérieur un moine est en train de faire des prières, je m’approche et il me bénit en m’offrant une cordelette qu’il attache autour de mon cou. Je découvre également un caisson renfermant un crâne et une main de Yeti. En fait la main est une réplique de celle qui avait été volé en 1959 par Peter Byrne, un membre de l’expédition Tom Slick pour la recherche du Yeti dans l’Himalaya. On peut admirer les attributs du fameux Yeti derrière une vitre du caisson.
Nous dînons à Pangboche et nous continuons notre route pour prendre de la hauteur. Nous arrivons enfin à l’intersection entre la vallée de Chhukhung et celle de Pheriche. Nous nous engageons dans la vallée de Chhukhung en traversons un pont qui enjambe la rivière Imja Khola. Ensuite nous montons une pente raide jusqu’au village de Dingboche (4410 m) où nous passerons la nuit dans un lodge.
A cette altitude nous sommes au niveau du Cervin et je me sens en pleine forme ! D’ailleurs j’en profite pour prendre une douche au lodge. Elle consiste simplement en un petit cagibi en tôle dans la cour du lodge. Le gérant du lieu verse simplement de l’eau bouillante dans un réservoir situé au-dessus de la cabine. Non seulement il s’agit de la douche la plus haute que j’ai jamais prise, mais également de la plus chaude !

Samedi 7 avril (Dingboche – Lobuche)

Nous partons pour une marche de 4 heures jusqu’à Lobuche (4930m). Nous longeons d’abord le haut de la vallée du Khumbu jusqu’à Thukla (4620m). Deux chiens de Dingboche nous escortent sur le chemin. Au fur et à mesure le ciel se dégage et nous pouvons admirer le panorama au petit hameau de Dusa (4503 m). Nous pouvons ainsi observer le Tabuche Peak (6495 m), suivit du Cholatse (6335 m) et de l’Arakam Tse (6423m) qui se dressent devant nous sur l’autre versent de la vallée.
Sur la terrasse de Thukla nous buvons un Tang chaud pour reprendre un peu de force. Ensuite nous montons une pente très raide qui mène au col de Thokla, au pied du glacier du Khumbu à 4838m. Nous sommes au niveau du Mont Blanc et je suis toujours en forme ! A cet endroit il y a de nombreux monuments en forme de stupa pour les victimes de l’Himalaya. Depuis ce belvédère nous avons une vue splendide sur la vallée en contre-bas ainsi que sur le majestueux Ama Dablam, le Thamserku et les autres sommets de la région.
Ensuite nous continuons le long de la moraine du glacier du Khumbu jusqu’à Lobuche. En chemin nous apercevons le camp de base du Awi Peak. Des genièvres couvrent le sol partout et leur parfum subtil empli mes narines. J’en profite pour en saisir quelques brins et les ramener en Suisse afin de faire découvrir les senteurs du Népal à mon entourage. Malgré l’aridité du lieu et la haute altitude je croise même des papillons ! Assurément ce pays de mystère révèle de nombreux secrets.
Nous passons le reste de l’après-midi à nous reposer dans le lodge de Lobuche en prévision de la « grosse journée » du lendemain.

J’avais du mal à me défaire de la vision de ce visage froid et bleuté. J’ai donc puisé dans mes ressources pour tenter de rejoindre le sommet tant convoité. Nous montons un sentier en lacet sur un sol rocailleux, mais sans neige. A partir de 5300 m, je commence à ressentir les premiers symptômes du mal des montagnes. En plus de la difficulté à respirer (il n’y a plus que 50% d’oxygène à cette altitude), j’ai un début de mal de tête et des vertiges. Cette impression d’ivresse était très étrange. C’est comme si j’avais trop bu trop en ayant la tête qui tourne, mais sans avoir consommé d’alcool. Je trouve que c’était le symptôme le plus désagréable lors de la montée, car j’avais l’impression que j’allais perdre connaissance à tout moment et finir comme la victime que je venais de voire. Heureusement je peux enfin voire l’Everest dans son intégralité et ça me donne du courage pour continuer.
Après 45 minutes de montée, vers 7h30, j’aperçois les rayons du soleil pointés derrière l’Everest. C’est le lever de soleil le plus insolite que j’ai jamais vu. Plus je progresse et plus les symptômes du mal des montagnes augmentent. Vers 8h40, j’arrive enfin au sommet à 5550m. Dans le prolongement d’un contrefort du Pumori, le Kala Pattar est le plus beau belvédère du massif : vue fantastique sur l’Everest (8850m) et l’Ice Fall, le Pumori (7161m) et le Nuptse (7861m). Il ne reste plus qu’à faire une cinquantaine de mètres pour gravir le cairn et arriver à 5600m. Cependant je commence à me sentir très faible et j’ai de plus en plus de mal à mettre les pieds l’un devant l’autre. Il me faut plusieurs minutes pour reprendre mon souffle. J’avance pas à pas et je dois inspirer à plein poumon à chaque fois tant l’air est ténu. De plus je dois faire des efforts pour me concentrer à cause des vertiges. Sonia m’accompagne et elle réussit à me pousser moralement pour joindre le cairn. Donc je la suis lentement en suivant ses pas et finalement je parviens au but vers 9h00 ! Je ne pense pas que j’aurais peu faire cent mètres de plus. A 5600 m je découvre une vue spectaculaire sur l’Everest, le Ice Fall, le camp de base et le glacier du Khumbu. Ma satisfaction est énorme et l’euphorie qui m’envahit me fait oublier les difficultés de l’ascension. De plus le temps est magnifique et il n’y a pas de vent. Après une demi-heure d’observation, nous redescendons à Gorak Shep. La descente est beaucoup plus facile que la montée, il ne me faut que 45 minutes pour arriver à Gorak Shep.

Maurice et Isabelle sont encore suffisamment en forme pour faire une escapade au camp de base. Initialement j’avais prévu de les accompagner, malheureusement ma tête tourne toujours et le guide me déconseille d’y aller. Le camp de base se trouve à environ 2 heures de marche (5km) de Gorak Shep. Le chemin longe le glacier puis, par une descente raide, prend pied dessus. C’est en marchant sur cette immense « mer de glace » que l’on peut rejoindre le camp de base (5355m). Ce dernier abrite environ cinquante expéditions comprenant chacune une vingtaine de tentes ! En fait il n’y a pas grand-chose à voir au camp de base. On ne voit que des tentes posées sur le glacier et l’Everest n’est même pas visible. On aperçoit juste le Ice Fall et le Nuptse.
Au lodge de Gorak Shep je reprends des forces grâce à une bonne soupe à l’ail. Ce condiment est connu pour ses vertus contre le mal des montagnes. Apparemment le breuvage fait effet et les vertiges diminuent. Ensuite nous prenons un repas chaud avant d’entamer notre descente pour Lobuche. Cette fois au lieu de longer le glacier comme à l’aller, nous poursuivons le chemin sur les flancs du Lobuche West à partir du col du même nom (5110m). Vers 14h10 nous arrivons ensuite à la Pyramide, un centre de recherche scientifique Italien. Ce laboratoire de très haute altitude (5050m) fût opérationnel en septembre 1990. Les scientifiques y étudient l’environnement, le climat, la physiologie humaine, la génétique et la géologie. D’ailleurs ils ont installé la plus haute webcam du monde au sommet du Kala Patthar ainsi que la plus haute station météo du monde au col Sud de l’Everest (8000m) où les vents peuvent atteindre 300 km/h et la température chuter à -70°C. C’est une structure pyramidale en aluminium de trois étages couverte de vitres et de panneaux solaires. L’architecture a été étudiée pour optimiser la consommation énergétique de l’édifice. Le directeur nous accueille et nous fait la visite des lieus. Il nous explique que l’Himalaya continue à s’élever. Depuis le début des mesures il y a vingt ans, le massif s’est élevé de 4 cm et s’est déplacé latéralement de 20 cm !
La pyramide n’est pas très éloignée de Lobuche et en vingt minutes nous arrivons au bercail. Vers 16h00 Maurice et Isabelle nous rejoignent à Lobuche depuis le camp de base. Ils auront fait au total plus de 9 heures de marche à plus de 5000 m d’altitude, quelle performance !

Lundi 9 avril ( Lobuche - Pangboche)

Les images de la veille pleines la tête nous entamons notre retour à la civilisation. Après une nuit à Lobuche nous redescendons à Pangboche. Nous passons de nouveau par le col de Thokla où nous prenons une photo de groupe. Ensuite, au lieu de longer le haut de la vallée du Khumbu, nous descendons directement par son centre où nous débouchons dans le village de Pheriche (4371 m). C’est un arrêt populaire pour les randonneurs et alpinistes. C’est également le siège de l’Association Himalayenne de Sauvetage, laquelle s’occupe d’un hôpital construit en 1975 par les Japonais. Nous attendons le reste du groupe avant de repartir de plus belle.
Nous nous engageons dans la vallée qui se trouve au pied de l’Ama Dablam et crapahutons le long de son versent ouest au-dessus de la rivière Imja Drangka. La route semble sans fin, mais nous arrivons finalement vers 13h00 au village de Pangboche (3930 m) où nous prenons possession de nos chambres et où un repas nous attend. Le lodge est plutôt confortable par rapport à Lobuche et j’en profite pour prendre une bonne douche chaude. Nous passons le reste de la journée au village.

Mardi 10 avril (Pangboche – Tengboche – Kenjoma)

Au réveille à Pangboche nous nous apercevons qu’il est en train de neiger. Notre enthousiasme pour le départ s’atténue donc et nous attendons la fin des précipitations. Heureusement la chute de neige s’arrête assez rapidement et nous pouvons enfin partir. Nous traversons d’abord un pont suspendu au-dessus de l’Imja Drangka avant de remonter vers Tengboche (3860 m). Le brouillard nous enveloppe sur le chemin pour Tengboche. En route nous nous arrêtons à Deboche (3820 m) pour visiter un monastère de nones. Malheureusement ces dernières sont absentes et nous inspectons leur cuisine rudimentaire ainsi que leur lieu de prière. Le petit couvent fut construit en 1928 et il n’est plus en très bonne état.
Vers 10h00 nous arrivons à Tengboche (3860 m) où se trouve son très célèbre monastère, construit au pied des impressionnants Thamserku (6618 m) et Kang Tega (6685 m). Avant la visite du monastère nous faisons une pause dans un Tea-Room ! C’est probablement le plus haut Tea-Room du monde. Nous y trouvons un grand assortiment de pâtisseries, tel que gâteaux au chocolat ou strudels aux pommes. Ce lieu est totalement anachronique, je crois rêver. Nous y buvons un café bien chaud et de délicieuses pâtisseries. Je suppose que ce tea-room fût construit pour satisfaire les milliers de touristes qui séjournent chaque année au village.
Nous visitons ensuite le magnifique monastère de Tengboche. Ce dernier fût construit en 1923. En 1934 il fût détruit par un tremblement de terre, mais fût reconstruit après. Il fût détruit de nouveau en 1989 dans un incendie et reconstruit avec l’aide de volontaires et de fonds étrangers. C’est donc le temple le plus récent de la région. Dans un rocher à l’entrée du temple se trouve une emprunte de pieds soi-disant laissée par Lama Sangwa Dorje quand il médita à cette endroit au 16ème siècle. A l’époque il avait prédit qu’un monastère y serait construit. L’intérieur du monastère est magnifique, les murs sont entièrement couverts de peintures illustrant la vie en enfer en-bas et la vie au paradis en-haut.
C’est par une descente un peu raide que nous rejoignons la Dudh Khosi à Phunki (3250 m). Dans le village se cache une caserne militaire. L’édifice n’est pas très visible, car il se cache derrière des arbres. Nous voyons seulement des soldats faire la garde. Nous dînons dans un restaurant du village de Phunki avant de remonter jusqu’à Kenjoma (3550 m). En route nous avons la chance d’apercevoir un aigle et des barrals, une sorte de bouquetin népalais. En passant à côté d’un yak, ce dernier manque de m’empaler sur une de ses cornes ! Malgré l’apparente placidité de ces animaux, à l’avenir je ferai attention la prochaine fois que j’en croiserai.
Vers 15h00 nous arrivons à Kenjoma. Juste à côté du lodge nous apercevons un faisan doré qui arpente un petit champ. A chaque fois que je m’approche pour le prendre une photo, il s’enfuit dans les fourrés. Heureusement il revient systématiquement et je finis par prendre des clichés acceptables. Mes camarades s’amusent de me voire caché en embuscade derrière des murets afin de surprendre l’animal.

Vendredi 13 avril (Lukla – Katmandu)

Le matin nous nous rendons à l’aéroport de Lukla afin de rentrer à Katmandou. Nous ne le savons pas encore, mais l’avion que nous prenons s’écrasera un mois plus tard dans la montagne, le 14 mai ! Visiblement le vendredi 13 était mon jour de chance. Sur les 21 personnes à bord, seul 6 survivront. La clientèle était principalement composée d’Indiens se rendant en pèlerinage à Muktinath. L’avion avait quitté Pokhara pour se rendre à Jomsom, l’autre aéroport d’altitude (avec Lukla). Probablement suite à un problème technique, l’avion s’est écrasé à quelques centaines de mètres de la piste d’atterrissage. L’avion était un Dornier DO228, immatriculé 9N-AIG de la compagnie AGNI AIR. Les pilotes sont décédés dans l’accident, par contre l’hôtesse de l’air fait partie des survivants.

Nous atterrissons à Katmandou sans encombre et nous retournons à l’hôtel Hyatt. L’après-midi est libre et j’en profite pour faire du shopping à Thamel, le quartier commerçant de Katmandou. Nous visitons également Basantapur, une place près de Thamel où se trouvent plusieurs temples. C’est également là-bas que se trouve la Koumari, la déesse vivante. Il y a de nombreux magasins de Tanka et j’en achète un pour ma sœur. On retourne à Thamel où je profite d’un massage ayurvédique dans un salon réputé. Le soir tout le groupe se rejoint dans un restaurant de Thamel pour notre dernier souper avec notre guide.

Samedi 14 avril (Katmandu)

Le matin je me rends à Pashupatinath pour voire les crémations. Ce lieu abrite plusieurs temples Indous ainsi que des cavités de méditation bouddhiques dans les falaises qui bordent une rivière sacrée. Les crémations sont ouverts au publique et on peut observer les cérémonies tous les jours.
Un jeune homme me guide à travers les différents édifices en m’expliquant la signification des temples et le déroulement des crémations. Il me fait visiter également un home pour personnes âgées qui se trouve à une cinquantaine de mètres à côté des sites de crémation. En fait ces personnes vivent dans un temple au beau milieu de Pashupatinath.
Ensuite je rejoints une terrasse à l’aplomb de la rivière. En contre-bas on y trouve de petites plateformes sur lesquels les familles brûlent les corps de leurs défunts. J’assiste au déroulement de la cérémonie avec beaucoup d’émotion. On entend les membres de la famille du défunt sangloter. Je ne suis qu’à quelques mètres du cadavre et je distingue facilement les traits de son visage. Le corps est allongé sur un bûché, puis on le recouvre de bûches. Le maître de cérémonie trempe de la paille dans la rivière sacrée avant de la disposer au-dessus du bûcher. Ensuite le fils du défunt boute le feu au bûcher. La cérémonie est très impressionnante et on peut voir les différentes étapes de crémation en parallèle, car plusieurs plateformes sont alignées le long de la rivière. Juste à côté un corps est en train de finir de se consumer. On peut voir le tronc et la tête du cadavre au milieu du brasier. Un employé du temple s’occupe de l’entretient du feu et brise les os du crâne avec une perche en bois afin qu’il ne reste plus que des cendres. Une fois que le corps s’est entièrement consumé, l’employé pousse les cendres dans la rivière sacrée. Etant donné que la rivière n’est pas très profonde, des enfants sondent son fond en fouillant dans la vase à main nue afin de découvrir quelque trésor. Souvent les familles jettent des pièces d’argent dans la rivière et les plus malins utilisent des aimants afin de récupérer la monnaie convoitée.

En sortant du lieu sacré je me fais aborder par un jeune homme qui veut réparer mes chaussures. Après plusieurs tentatives j’accepte sa proposition. Je m’aperçois qu’il a des problèmes de bégaiement et j’éprouve de la sympathie pour lui. Il me rafistole mes chaussures en un tour de main et me propose de venir visiter sa maison et sa famille. Je suis loin de m’imaginer ce que je vais découvrir non loin de ce site si touristique. En fait il a 18 ans, il s’appelle Becky et il vit dans un bidonville. Sa maison consiste en une structure de bambou recouverte de bâches en plastique. Je fais connaissance de ses parents et frères et sœurs. Ils me font la visite du bidonville où je photographie les enfants en train de jouer près du seul robinet du camp. Ensuite mes hôtes m’offrent gentiment le thé. Etant donné que Becky ne parle pas très bien l’Anglais, je converse surtout avec son cousin qui joue le rôle d’ambassadeur de la famille. Ce dernier m’apprend qu’il est étudiant dans une école de Tanka. Comme je comprends, le père est indien et la mère népalaise. La famille vient de Jaipur et le père est malade. D’ailleurs ils me montrent l’ordonnance du médecin qui prescrit une longue liste de médicaments. Becky n’a pas eu la chance d’aller à l’école et il a besoin d’acheter une boîte pour cirer les chaussures. En fait il doit louer la boîte qu’il a utilisée pour réparer mes chaussures et donc il est dépendant du bon vouloir des loueurs de boîtes. Je lui donne donc un peu d’argent pour qu’il puisse acheter sa boîte.

Dimanche 15 avril

A 1h45 du matin j’atterris à Doha où je suis en transit pour Genève. J’attends près de 7 heures au Gate, car l’avion est sensé décoller seulement à 8h55. Cependant au moment d’embarquer on m’informe qu’il y a eu du surbooking et que je dois attendre le vol du lendemain ! Apparemment Qatar Airways avait changé d’avion et sa taille était insuffisante pour le nombre de passagers initialement inscrits.
On m’amène donc dans un hôtel à Doha. Cet hôtel 4 étoiles à l’air conformable, cependant la seule fenêtre de ma chambre donne sur le conduit d’aération ! Evidemment le dimanche tout est fermé et je dois prendre mon mal en patience. Dans l’après-midi je pars visiter la ville, malheureusement il n’y a pas grand-chose à voir. Je vais à pied vers le port et je passe à côté du musée de la marine. Les boulevards de cette ville sont déprimants, en fait il n’y a que des voitures et les piétons sont pratiquement inexistants.