11 juillet

Le matin nous empruntons un bus à deux étages pour visiter Waikiki et Honolulu. Nous visitons le parlement d’Hawaii et le port de Honolulu avec sa fameuse tour. L’après-midi nous visitons Pearl Harbor. Le site est tellement vaste que nous avons juste le temps de visiter le mémorial USS Arizona. Le bateau fût coulé par les Japonais le 7 décembre 1941. Sur les 1'177 marins, 1'102 périrent dans l’attaque. D’ailleurs les corps reposent toujours dans le navire. L’USS Arizona fût atteint par 7 bombes et une torpille. La dernière bombe pénétra dans le magasin de munitions et produisit une explosion cataclysmique. L’onde de choc se propagea dans le navire et pulvérisa tout sur son passage. L’incendie résultant dura pendant deux jours. On accède au mémorial par bateau après une introduction de 23 minutes de l’attaque de Pearl Harbor sur écran géant. Le mémorial se trouve au-dessus de l’épave et seulement le haut d’une tourelle dépasse de l’eau. A cet endroit du mazout s’échappe des cales formant une tâche d’huile à la surface de l’eau. On estime que le navire va continuer à fuir pendant encore plusieurs siècles étant donné la quantité de carburant restante.

L’après-midi nous visitons « Diamond Head », c’est un petit cône volcanique situé juste à côté de Waikiki. Des marins britanniques du 19ème siècle le nommèrent ainsi car ils confondirent des cristaux de calcite insérés dans la roche pour des diamants. On estime que ce cratère a environ 150'000 ans et est resté éteint depuis lors. Au sommet il y a un bunker datant de 1908 duquel la vue sur Waikiki est sublime.
Le soir nous assistons à un spectacle de Hulau sur la plage de Waikiki.

13 juillet

Nous louons une voiture pour trois jours et nous partons visiter la côte Est de l’île de O’ahu. Nous faisons du snorkling à Hanauma Bay. Il s’agit d’un cratère à moitié submergé par l’océan. Le récif corallien au centre du cratère est vraiment magnifique. C’est une réserve naturelle où de nombreux touristes se prélassent sur une plage de sable blanc. Le décor est digne d’une carte postale. La baie abrite de nombreuses tortues et poissons perroquets. Le poisson tigre de récif (humuhumunukunukuapua’a en hawaiien) est le poisson typique de Hanauma Bay et peut être observé près du corail. Depuis 2006 c’est le poisson officiel de l’Etat d’Hawaii.

14 juillet

Le matin nous avons rendez-vous chez Pearl Harbor Divers à Honolulu. En fait nous avons engagé un guide personnel pour faire deux plongées sur la côte Nord de O’ahu. Nous faisons deux plongées consécutives magnifiques sur récif au site « Three Tables » près de la baie de Waimea. Nous y trouvons des tortues et des murènes. On a également l’occasion de pénétrer dans des tunnels de lave sous-marins.

La baie de Waimea se trouve à Haleiwa sur la côte Nord à l’embouchure de la rivière Waimea. Waimea signifie « Eau Rouge » en Hawaiien. Nous dînons ensuite près du port de Haleiwa, un bus y a été transformé en restaurant ambulant et prépare des plats de crevettes réputés. C’est probablement à cette occasion que Patrick égare sa carte de crédit. Malgré une recherche minutieuse, nous ne la retrouverons jamais (heureusement que j’avais ma propre carte de crédit pour assurer ses dépenses jusqu’à la fin du voyage !).
L’après-midi nous nous reposons à « Turtle Bay ». C’est une plage qui appartient à un grand complexe hôtelier, le Turtle Bay Resort, et où de nombreuses tortues s’approchent du rivage pour se nourrir. Sur le chemin du retour nous nous arrêtons à Sunset Beach, une des fameuses plages où se déroulent les compétitions de surf sur des vagues gigantesques en hiver.

15 juillet

Le matin nous nous rendons à Wall Mart afin que Patrick achète un matelas gonflable pour les 2 nuits de camping prévues à Maui. Nous partons ensuite découvrir la côte Ouest de O’ahu. D’énormes vagues se fracassent sur les plages de sable blanc et de nombreux surfeurs s’adonnent à leur passion. Sur une plage à Waianae nous faisons la connaissance de jeunes missionnaires baptistes. Nous sympathisons et ils nous prêtent un bodysurf pour l’après-midi, en effet les vagues étaient trop tentantes.
A cause d’un vent soutenu, Patrick perdra son chapeau (impossible de le retrouver).
De retour à l’hôtel Patrick perdra également le matelas qu’il venait d’acheter. Apparemment il l’a oublié dans le lobby de l’hôtel en arrivant.

A l’aéroport de Lihu’e nous louons un monospace et nous nous rendons à l’hôtel près de Wailua. Après le dîner dans un petit restaurant typique de Wailua, nous amenons John, un des camarades de l’aventure, à l’héliport pour qu’il puisse faire le survol de l’île et du canyon de Waimea en hélicoptère. Pendant ce temps, avec le reste du groupe, je visite les chutes de Wailua. Ces chutes font 24 mètres de haut et tombent dans la rivière Wailua. Dans l’ancien temps les hommes Hawaiien sautaient du sommet des chutes pour prouver leur bravoure. Au retour de John nous partons pour le Nord de l’île. Sur le chemin nous prenons en photo le parc national de Hanalei. Il s’agit d’un refuge pour animaux sauvages créé en 1972 afin de conserver des plantes et des animaux en voie de disparition. Puis nous poursuivons jusqu’au bout de la route dans le parc national de Hā’ena où se trouve la plage de Kē’ē. Avec Patrick nous y faisons du snorkling jusqu’au coucher du soleil. Ensuite nous mangeons dans un restaurant Brésilien à Anahola avant de rentrer à l’hôtel.

18 juillet

Le matin nous nous rendons au spectaculaire canyon de Waimea, surnommé « Le Grand Canyon du Pacifique ». Le canyon fait environ 16 km de long et s’enfonce jusqu’à 900 mètres de profondeur. Waimea signifie « eau rougeâtre » en Hawaiien en référence à l’érosion du sol rouge du canyon. Nous faisons une magnifique randonnée à l’intérieur du canyon où nous pique-niquons pour le dîner. Le soir nous rentrons à l’hôtel.

19 juillet

Le matin nous décollons pour l’île de Maui. Curieusement il n’y a pas de vols directs entre les îles, car il faut toujours passer en transit par Honolulu. Les 132 îles de l’archipel hawaiien forment une chaine de 2450 km dans l’Océan Pacifique ; c’est le cinquantième état Américain. Les îles sont des sommets de volcans, qui ont surgi du fond de l’océan. La Grande île d’Hawai’i est la plus jeune, suivit de Maui, âgée d’un à deux millions d’années.
A Maui nous louons un véhicule et nous achetons suffisamment de nourriture pour couvrir les deux jours suivants à l’Haléakala (2 soupers, 1 dîner et 2 déjeuners). Nous dînons au centre commercial de Pukalani avant de rouler jusqu’au camping situé sur les flancs du Haléakala vers 2500 mètres d’altitude. Après avoir monté les tentes, nous jetons un coup d’œil au visitor center et au sommet de l’immense caldeira qui culmine à 3055 mètres.
Les volcans hawaiiens sont des « volcans boucliers », également appelés volcans « rouges », et n’explosent presque jamais comme la plupart des volcans, en l’occurrence les volcans « gris ». La lave qu’ils produisent coule doucement. Deux de ces volcans se sont joints, formant l’île de Maui. Ensuite, la pluie, le vent, et la glace ont érodé la lave, sculptant des vallées énormes dans les flancs d’un des volcans : le Haleakalā.
Deux de ces vallées se rejoignent près du sommet, formant le « Cratère de Haleakalā ». Ensuite des éruptions ont créé des cônes de cendres dans ce dernier. La dernière éruption a eu lieu en 1790. La lave est sortie d’une zone de fissure qui longe le flanc du volcan. Bien qu’il puisse à nouveau entrer en éruption un jour, le volcan est maintenant en sommeil. Le Haleakalā culmine à 3'084 m au-dessus de l’océan, mais la plus grande partie est sous le niveau de l’eau, si bien qu’au total, il a plus de 9'000 m.

La caldeira du Haleakalā, vallée lunaire, parsemée de cratères, de coulées de lave et de cônes volcaniques rouge, gris, jaune, noir témoignent d’une violente activité passée. C’est ici que croissent les sabres d’argent, plante endémique, merveille botanique qui n’existe que sur le Haleakalā, le Mauna Kea et le Mauna Loa. Elles fleurissent qu’une seule fois après 7 ans de croissance et leur hauteur peut atteindre 2.7 m. Le soir nous montons au sommet du Haleakalā afin d’admirer le coucher du soleil (vers 19h15). Ce dernier est à couper le souffle avec une vue panoramique sur toute l’île de Maui.

20 juillet

Le matin nous nous levons très tôt afin de ne pas manquer le lever du soleil (vers 5h45) au sommet du volcan. Malheureusement la route qui mène au sommet est bondée et donc nous nous arrêtons à un view point intermédiaire au bord de la caldeira du Haleakalā. Nous arrivons juste à temps pour admirer le lever du soleil qui domine la caldeira. Après un déjeuner rapide dans le véhicule, nous partons en randonnée dans l’immense caldeira. Notre guide ne nous accompagne pas durant la randonnée, car elle part se balader avec John en véhicule sur Maui, ce dernier ne se sentant pas prêt physiquement à subir 8 heures de marche. Dans la caldeira nous découvrons donc de nombreux cônes adventifs multicolores et des sabres d’argent. Vers midi nous faisons une halte sur une place de pique-nique où nous rencontrons 4 nénés (des canards sauvages protégés, endémiques à Hawaii). Nous poursuivons la randonnée en remontant le bord très escarpé de la caldeira jusqu’au parking où nous attend notre guide. Nous sommes tous soulagé d’arriver après avoir effectué 18 km d’effort dans un milieu aride. Le soir nous préparons un feu de camp salutaire au camping, car il ne fait pas très chaud à cette altitude et nous dormons une nouvelle fois sous tente.

21 juillet

Le matin nous démontons le camp et partons à la découverte de la côte Ouest de l’île. Pendant que John expérimente la plongée en sous-marin au large du village de Lahaina, nous nous prélassons sur une plage à Kaanapali. Nous recherchons ensuite John où il nous raconte son aventure subaquatique : observation d’une épave à 30 mètres de profondeur et d’une Raie Manta. Nous nous promenons dans le village typique de Lahaina, ancien port baleinier avant de nous rendre dans la vallée de Iao où se trouve un pic spectaculaire au milieu d’un écrin de verdure. Nous décollons ensuite pour la ville de Hilo sur Big Island (avec transit obligatoire à Honolulu où Guy de St Cyre nous rejoint). A notre arrivée à Hilo nous louons un véhicule pour nous rendre à l’hôtel. Etant donné que la plupart des restaurants ferment très tôt à Hilo, nous soupons au restaurant « Pancake », un des rares restaurants encore ouvert.

22 juillet

Le matin nous visitons le plus beau jardin tropical de Big Island en bordure de l’océan à la végétation exubérante qui s’étage jusqu’à la mer. A midi nous dînons dans un petit restaurant près du jardin tropical.

L’après-midi nous partons au parc national du Kilauea. Ce volcan culmine à 1’247 mètres d’altitude, c’est le plus actif et le mieux étudié de la Terre. Depuis décembre 1983, le magma en fusion sort de son flanc Est avec un débit de 500'000 m3 par jour en moyenne. C’est un volcan de référence, un laboratoire grandeur nature. La lave (à 1’200 degrés) après un parcours souterrain de 14 km plonge quelquefois en cascade éclatante dans la mer qu’elle vaporise instantanément. Au visitor center Guy nous fait un briefing pour nous expliquer l’activité volcanique de la région. Nous nous rendons ensuite à l’observatoire qui surplombe la caldeira du Kilauea et ses nombreux « pits craters », face au cratère de l’ Halema’uma’u qui abrita un vaste lac de lave actif pendant plus d’un siècle. Depuis le 19 mars 2008, le cratère de l’ Halema’uma’u est de nouveau en activité et hautement surveillé. Des explosions ont ouvert un évent éruptif qui libère un panache riche en dioxyde de soufre et peu chargé en cendres. Un lac de lave d’un diamètre d’environ 50 m est en formation. Il est situé à 100 m sous les bords de l’évent du cratère de Halema’uma’u. Etant donné l’activité accrue du volcan et le fait que récemment la moitié du parking s’est écroulé dans le lac de lave, l’accès au bord du cratère est interdit. Malheureusement à l’observatoire nous ne pouvons voire que le panache de fumée au-dessus du cratère. Nous visitons le musée volcanologique du Kilauea et nous repartons à l’hôtel à Hilo pour attendre la nuit.

Vers 23h00 nous revenons vers le cratère du Kilauea où nous stationnons le véhicule en toute discrétion dans les bois. Nous faisons ensuite le trajet en fil indienne sur une route goudronnée jusqu’au cratère de l’Halema’uma’u qui se trouve à l’intérieur de la caldeira du Kilauea. Etant donné que la route passe sous l’observatoire, nous éteignons les lampes frontales et marchons avec une distance de 30 mètres entre chaque individu pour ne pas se faire repérer tel un commando de volcanologues en herbe près à en découdre. Au bout de 30 minutes de marche nous atteignons le bord du lac de lave qui se trouve juste 120 mètres sous nos pieds. Nous admirons ce dernier durant 3 heures. A l’extrémité du lac en face de nous une fontaine impressionnante ronge petit à petit la paroi du cratère. Le lac se comporte comme une mer tourmentée produisant un bruit de ressac continu. Des bruits incessants de craquement rocheux résonnent également dans la bouche infernale sous le supplice ardent de la Déesse Pelé. Régulièrement des explosions assourdissantes retentissent dans le gouffre comme si Lucifer recevait la correction qu’il mérite à coups de fouet. De temps en temps des morceaux de la paroi du cratère s’effondrent suite à la voracité incandescente du lac. Etonnamment, par deux fois le cratère émis un bruit de bouteille brisée comme si le volcan trinquait avec nous sans pouvoir maîtriser sa force destructrice. Après toutes ces émotions nous récupérons le véhicule avant le lever du soleil et rentrons à l’hôtel à Hilo.

23 juillet

Après une bonne matinée de récupération à l’hôtel, nous partons pour l’exploration du plus grand tunnel de lave du monde (61 km de développement). Les tunnels de lave sont des curiosités géologiques méconnus des gens et même des autochtones. Les tunnels de lave se créent quand une coulée de lave de faible viscosité développe une croute dure et continue qui s’épaissit et forme une voute au-dessus du flux de lave. Seulement 1 à 2 jours sont nécessaires à la formation d’un tunnel de lave. Les tunnels de lave sont rares, car il faut que la lave ait la bonne viscosité avec un débit adéquat et que la pente ait la bonne inclinaison. Il y a 19 entrées possibles dans le tunnel de Kazamura que nous avons visité. Nous empruntons un passage qui se trouve dans le jardin d’un garagiste qui habite à Hawaiian Acres en prenant soin de déposer une bouteille de Whisky chez l’intéressé. Nous découvrons environ 1km300 de galerie, de cascades pétrifiées et de très nombreuses stalactites excentriques de surfusion. La coulée de lave Aila’au qui contient le tunnel de lave provient du cratère Kilauea Iki et date d’environ 500 ans, par endroit quelques blocs du plafond gisent au sol.

24 juillet

Après une matinée de repos, nous achetons un pique-nique et nous dînons au Pizza Hut à Hilo pour prendre des forces et se préparer à la randonnée du Pu’u Ō’ō. Nous stationnons ensuite notre véhicule en début d’après-midi à l’orée de la forêt pour débuter notre excursion. Le passage est entravé par un grillage, car les rangers ont interdit l’accès au Pu’u Ō’ō suite à l’augmentation récente de son activité. Le cheminement jusqu’au Pu’u Ō’ō est assez risqué, car on peut se perdre très facilement. Dès lors l’utilisation d’un GPS est indispensable. Nous traversons d’abord la forêt tropicale dans la boue pendant 3 heures (heureusement le trajet est plutôt plat). Par chance nous n’essuyons que de petites averses, ce qui est plutôt rare. Nous arrivons finalement à l’extrémité de la forêt à l’endroit où les champs de lave Aha’a commencent. Le lac de lave se trouve au sommet d’une colline au milieu du champ de lave. En fait « Pu’u Ō’ō » signifie colline de Ō’ō, un oiseau endémique aujourd’hui éteint. De nombreux hélicoptères nous survolent pour faire découvrir le lac de lave aux touristes. Donc nous attendons patiemment la tombée de la nuit dans la forêt pour rejoindre le lac de lave incognito.

Après 1h30 de marche dans la lave, nous atteignons finalement le sommet du Pu’u Ō’ō. Un lac de lave de 300 m de long s’étale à nos pieds ! C’est un panorama irréel, nous ne sommes qu’à 70 m au-dessus du lac. Ce dernier déborde pratiquement du cratère ! Le long des rives du lac on peut observer 7 ou 8 fontaines de lave qui bouillonnent et projettent de la lave incandescente dans les airs. Certaines fontaines se déplacent dans le lac et augmentent d’intensité avant de revenir à leur emplacement d’origine. Après 2-3 heures d’observation nous nous résignons à quitter le Pu’u Ō’ō. Le retour est pénible, car il faut endurer les 1h30 de traversée du champ de lave, suivit de 3 heures de marche dans la forêt tropicale. Après une randonnée de 19 km au total, nous arrivons finalement au véhicule juste avant le lever du soleil.
La présence simultanée de deux lacs de lave à Hawaii est rarissime. En fait aussi longtemps que l’homme se rappelle, c’est la première fois que ça arrive ! Le cratère du Pu’u Ō’ō a commencé à se remplir de lave le 26 mars 2011. Notre observation de son lac de lave était in extremis, car il s’est effondré sur lui-même seulement 10 jours (le 3 août) après notre venue. En fait le dôme de lave, qui s’était formé sous le lac, s’est effondré, précipitant ce dernier dans sa chute. Le lac a donc disparut dans les entrailles du cratère et son activité volcanique se ne manifeste plus que part des coulées de lave sur son flanc Ouest.

25 juillet

Après une matinée dans les bras de Morphée à l’hôtel, nous partons en voiture jusqu’au Mauna Loa. Ce volcan mythique d’une hauteur de 9'700 m et d’une altitude de 4'171 m, constitue la plus haute montagne de la Terre, car il repose par 5'500 mètres de fond (40'000 km3 de basalte, 80 fois l’Etna). Très volumineux et constitué de basaltes denses et lourds, il s’enfonce considérablement dans le plancher océanique, si bien que d’après des mesures géophysiques, on estime sa taille à 17'000 mètres, soit 2 fois l’Everest ! A son sommet, une immense caldeira. Ce volcan est actuellement en phase de réveil et les prévisions de l’observatoire volcanologique annonce déjà une très forte probabilité d’éruption dans un délai pouvant varier de 2 mois à 2 ans… Plusieurs observatoires astronomiques, spécialisés dans l’observation du soleil, sont installés à l’altitude de 3'400 m. Nous nous y rendons en voiture sans nous y attarder, car le brouillard était en train d’engloutir le complexe scientifique.

Les conditions climatiques et atmosphériques exceptionnelles font du Mauna Kea l’un des meilleurs emplacements astronomiques dans le monde (on y trouve 12 télescopes et observatoires internationaux indépendants). Au sommet, lieu sacré pour les Hawaiiens, nous admirons un coucher de soleil inoubliable. Des hordes de touristes Japonais, emmitouflés dans des combinaisons cryogéniques fournis par les rangers, sont évidemment au rendez-vous pour la photo indispensable à leurs vacances.

26 juillet

Le matin nous nous rendons à l’aéroport de Hilo pour faire un vol en hélicoptère au-dessus du Pu’u Ō’ō. C’est mon baptême d’hélicoptère, on ne pouvait pas rêver mieux comme mise en bouche ! De plus c’est la seule compagnie qui accepte d’enlever les portes de l’hélicoptère sans frais supplémentaires (merci Guy !). Nous nous harnachons donc solidement pour entamer un vol de 45 minutes. Nous survolons Hawaiian Acres avant de déboucher sur un champ de lave et notre fameux lac de lave du Pu’u Ō’ō en son centre. Vu du ciel le spectacle est saisissant !

 Nous poursuivons ensuite notre vol jusqu’à l’océan en suivant le parcours des coulées de lave jusqu’au point où elles se jettent en cascade dans les vagues furieuses du Pacifique. Non loin de là nous pouvons apercevoir un îlot de verdure au milieu d’un flot de lave solidifié. Au centre de cet écrin vert minuscule se trouve la maison de « Jack Thompson», la seule habitation ayant survécu à la coulée de lave de 2008. La villa de Jack est un Bed and Breakfast situé dans la subdivision Royal Gardens du district de Puna, d’ailleurs c’est la seule maison indemne dans la région, car régulièrement des coulées de lave ravagent l’endroit. Nous survolons également des chutes d’eau majestueuses non loin de la ville de Hilo avant d’atterrir à l’héliport.

Ensuite nous partons en voiture à la découverte de la zone où les coulées de lave se jettent dans l’océan (côté Sud-Est vers Kalapana). A cet endroit la route est brusquement coupée par des coulées de lave solidifiées, impossible d’aller plus loin en véhicule. La région ensevelie est très vaste, malgré tout les habitants reconstruisent des maisons par-dessus. Quelques mois auparavant une coulée de lave avait d’ailleurs englouti cinq habitations. Les coulées de lave cordées sont spectaculaires !

Ensuite nous découvrons une magnifique plage de sable noir à Kehena Beach non loin de Kalapana. C’est une plage naturiste où les vagues déferlent violemment sur le rivage. J’en profite pour piquer une tête et affronter les vagues impressionnantes. Au milieu de ce tumulte aquatique, un type me proposera même du Haschisch, que je refuserai poliment. Après nous partons pour le camping MacKenzie situé au bord d’une falaise sur laquelle des vagues se fracassent dans d’immenses gerbes d’eau. Malgré la beauté de l’endroit, ce dernier a une sombre histoire et n’est malheureusement plus beaucoup fréquenté. Il y a quelques années, pour une poignée de dollars, deux jeunes junkies y ont massacré au couteau une famille entière qui campait. Depuis, le camping a gardé une mauvaise réputation.

Ensuite nous avons continué jusqu’au petit port de « Poiki » par une très belle route qui borde l’océan où il y a plusieurs sources d’eau douce chaude. Nous avons profité d’une baignade agréable dans un petit bassin avec vue sur les vagues de l’océan (Patrick en a d’ailleurs profité pour faire du bodysurfing). Non loin de là nous nous sommes aussi baigné dans un vaste bassin naturel d’où sortent plusieurs sources chaudes en bord de mer et où parfois quelques tortues marines s’approchent (malheureusement nous en n’avons vu aucune). Finalement nous avons visité le parc national « lava tree », une zone où de nombreux arbres ont été pétrifiés par la lave lors d’une éruption au XVIIIème siècle. Les troncs des arbres Ohia furent couverts par de la lave, laissant un moule de ces derniers après que le bois se soit consumé.

27 juillet

Le matin nous partons pour faire un tour de l’île avec la guide Suzette. Nous nous dirigeons d’abord vers le Sud de Big Island où le climat devient de plus en plus chaud et sec. Nous arrivons d’abord à l’extrémité Sud de l’île, c’est le point le plus Méridional des Etats Unis. A cet endroit le paysage semi-désertique s’effondre abruptement dans l’océan. D’ailleurs des gens s’amusent à sauter dans l’eau depuis les falaises. A une bonne heure de marche le long de la côte nous atteignons ensuite la fameuse plage de sable vert. En fait, son sable est constitué principalement d’olivine, une pierre semi-précieuse de couleur vert olive.

Nous partons ensuite en voiture sur la côte Ouest de Big Island, c’est le côté de l’île où il fait toujours beau. Nous visitons le parc historique Hawaiien de Pu’Uhōnua O Honaunau. Puis nous partons voire la baie de Kealakekua où le Capitaine Cook fut assassiné par les indigènes le 14 février 1779. Il fut le premier Européen à accoster aux îles Hawaii en 1778. Patrick et moi en profitons pour y faire un peu de snorkling avant la tombée de la nuit. Les fonds marins sont sublimes. Dans cette baie, pendant la nuit, il est possible de voire des bancs entiers de raies Manta. Des tours sont organisés en zodiaque en attirant le plancton avec des lampes, ce qui attire les raies. Malheureusement nous n’aurons pas eu le temps de faire cette excursion, car il fallait terminer le tour de l’île.

29 juillet

Nos camarades d’Aventure & Volcans repartent en Europe, Patrick et moi finissons donc nos vacances seuls. Nous partons tôt le matin pour Pearl Harbor en prenant le bus. Nous visitons d’abord l’USS Missouri, le navire sur lequel la capitulation inconditionnelle du Japon fut signée le 2 septembre 1945, mettant enfin un terme à la Seconde Guerre Mondiale. Depuis, le navire fut utilisé pendant la Guerre de Corée entre 1950 et 1955 et lors de la Première Guerre du Golf en janvier/février 1991 en lançant des missiles Tomahawk sur l’armée Irakienne. En 1998 le navire fut donné à l’USS Missouri Memorial Association et depuis 1999 le navire est utilisé comme musée à Pearl Harbor.

Ensuite nous visitons le musée de l’aviation qui se trouve sur Ford Island, une petite île au centre de Pearl Harbor. A côté du musée il y a un hangar où des avions et hélicoptères de tous types sont exposés et remis à neuf. En observant la baie vitrée on peut encore apercevoir les impacts de balles lors de l’attaque japonaise sur Pearl Harbor !

Finalement nous visitons le sous-marin USS Bowfin, c’est la première fois que je découvre un sous-marin militaire. Ce dernier a participé à la guerre dans le Pacifique contre les Japonais. Depuis 1981 il est ouvert au public à Pearl Harbor.
Le soir nous assistons à un spectacle de hula au Hilton Village à Waikiki suivit de magnifiques feux d’artifices.